Una piccola steppa per la Mongolia, un grande passo per noi!
Ti abbiamo lasciato dopo Pechino. Siamo ora in Mongolia dove le giornate in bici sono piuttosto intense. Uno sguardo alle nostre avventure delle ultime settimane...
Parte 1/2 : abbiamo tagliato questo articolo in due parti in modo che non sia troppo lungo!
E ancora in autobus!
Partiamo da Pechino venerdì 8 maggio. Essendo il treno diretto per Ulan Bator fuori budget, abbiamo tagliato il viaggio in due parti: autobus fino al confine mongolo, poi treno.
La stazione degli autobus per andare in Mongolia (stazione di Muxiyuan) è piuttosto lontana, 10 km a sud del centro di Pechino. Nostro Amici del ciclismo bretone sono passate 48 ore prima di noi quindi è facile, abbiamo tutte le informazioni necessarie. Accanto alla stazione degli autobus, ci imbattiamo in questo tipo di posto che adoro: negozi di tessuti e mercerie su diversi isolati. Compriamo roba che cercavamo da tempo per rattoppare, ma soprattutto... tessuto, blu, bianco e rosso per rifare una bandiera (ce l'abbiamo fatta rubare, Ricordare)! Dopodiché andiamo alla stazione degli autobus, un po' stressati per sapere che accoglienza avremo questa volta, noi e le nostre bici. Arriviamo presto, quindi carichiamo prima le nostre cose. Le stive sono enormi, non chiedono nemmeno una tangente; tremendo! L'interno dell'autobus è molto più comodo (e pulito) dell'autobus notturno per arrivare a Pechino. Insomma, sta andando tutto troppo bene, e buona notte!
Mongolia! È passato un mese!
La mattina presto ci svegliamo sotto le splendide luci dell'alba, nel bel mezzo del deserto del Gobi. E due ore dopo siamo a Erlian, città di confine sul versante mongolo. Con altri 2 occidentali incontrati sul bus andiamo al confine, ma non è ancora aperto; ed è vietato passare a piedi: bisogna prendere taxi speciali, specie di contrabbandieri professionisti: bravissimo. Durante la nostra attesa di 2 ore, arrivano altri occidentali; ci ritroviamo con 9 persone: francesi, canadesi, polacchi, singaporiani, argentini, è multiculturale!
Allora possiamo finalmente attraversare il confine. È un po' lungo ma tutto fila liscio. Arrivati alla stazione dei treni di Zamin Uud, la cittadina di confine con la Mongolia, una volta in tasca la nuova moneta, una sim internet e i nostri biglietti del treno per la sera, è mezzogiorno (scopriamo di sfuggita che qui manca 1 ora più lungo che in Cina). Lasciamo le nostre bici in un vagone merci per 5€ in tutto. Non resta che attendere le 19, la partenza del treno; in attesa che ci occupiamo piacevolmente al caldo nel ristorante della stazione.
Alla fine della giornata, si alza una tempesta di sabbia. Degno di nota ! È sotto questa tempesta di sabbia che saliamo sul treno: è poco vecchio stile, molto carina. Passiamo la serata a chiacchierare con gli occidentali, e anche con un nonno mongolo che è molto felice di scambiare qualche gesto – per non saper parlare la stessa lingua – con noi.
Dopo una buona notte, ci svegliamo nel bel mezzo delle steppe mongole. Sbalorditivo !
Un'altra capitale... ma questa volta molto diversa
A Ulan Bator, il nostro ospite di Warmshower, Froit, ci viene a prendere alla stazione dei treni. Scopriamo la sua casa nel centro di Ulan Bator. Non c'è acqua corrente ma ingegnosi gabinetti asciutti. Restiamo 3 notti da Froit, questo colorato olandese, appassionato di storia, dalla Mongolia, creatore di yurte destinate all'esportazione in Europa. Impariamo molto sulla Mongolia: con lui scopriamo che è un paese davvero precario e corrotto, che sopravvive grazie all'aiuto fornito da altri paesi, Russia e Cina soprattutto... Ci mostra la città con tanti aneddoti, ci dà molti consigli per il nostro viaggio nel paese. E poi ci insegna a decifrare il cirillico, che si rivelerà molto pratico in seguito! In breve, un host emozionante e fantastico!
A Ulan Bator richiediamo anche i nostri visti russi con l'agenzia Legend Tour e visitiamo il monastero di Gandantegchinlen. La città non è né entusiasmante né veramente carina, non fa venire voglia di restarci troppo a lungo e non sembra di essere in una capitale.
Alcune cose che ci hanno colpito però:
– lasciando la Cina, il traffico è semplicissimo. La gente ci lascia passare e guida lentamente; e suonano meno il clacson, è bello!
– a Ulan Bator, come vedremo anche nel resto del Paese, almeno l'80% delle auto ha il volante a destra: è più economico, ma soprattutto molto più pericoloso! Certo, lo stato non regola.
Mercoledì 13 maggio, sulla strada per la stazione degli autobus: oggi andiamo a Tariat, una (molto) piccola città nell'ovest del paese.
Dopo 11h di autobus, arriviamo…sotto la neve! Noi che pensavamo al campeggio, ci siamo rinfrescati… e abbiamo trovato una piccola stanza d'albergo. Non c'è acqua corrente in città, come ovunque in Mongolia dopotutto. Impariamo a farcela!
Due giorni intorno al lago Therkhiin
Al mattino partiamo con il sole che fa capolino dietro le montagne. I paesaggi imbiancati dalla neve del giorno prima sono magnifici, siamo stupiti… Il lago Therkhiin si è formato in seguito ad un'eruzione del vulcano Khorgo la cui colata lavica ha impedito il corretto deflusso del fiume. Di conseguenza, guidiamo accanto a rocce vulcaniche, anche su di esse. Scopriamo strada facendo le piste mongole: la pista in modalità “ferro ondulato”, ciottoli, sabbia, tutto va lì; a volte devi spingere la bici in salita. Quel giorno percorreremo 35 km, ma vale il doppio viste le condizioni della pista.
Superiamo i nostri primi guadi ma Thomas fa l'ingegnere delle punte e dei selciati (sassi, rami…), teniamo i piedi (quasi) asciutti! Il lago è ancora ghiacciato per 3/4, e tutto bianco per lo strato di neve caduta: il lago Therkhiin è detto anche il lago bianco perché è ghiacciato da settembre a maggio. Quel giorno, questo nome assume il suo pieno significato!
Mettiamo la tenda proprio in fondo al lago; Thomas prepara un buon fuoco per noi, con sterco di yak essiccato (sì, sì, brucia davvero bene!). Il sole scompare dietro le montagne intorno alle 21:30… la notte sarà molto fredda nonostante la coperta di sopravvivenza messa su di noi…
La mattina dopo, cerchiamo di trovare il passaggio per l'altra sponda del lago, ma un grande fiume finisce per sbarrarci la strada ed è impossibile trovare una zona poco profonda da attraversare. Cerchiamo, cerchiamo... invano. Decidiamo di percorrere la strada opposta rispetto al giorno prima, dopo un pranzo accanto al fuoco ancora fumante del nostro accampamento notturno.
Ritroviamo la cittadina di Tariat nel tardo pomeriggio, gambe doloranti e soprattutto ritorno dopo questi 2 giorni di piste e la fredda notte.
In questi due giorni la fauna attorno al lago è stata eccezionale. Molti rapaci, anatre selvatiche e altri uccelli vari; piccoli cani della prateria scappavano ovunque quando arrivavamo; enormi branchi di yak a pelo lungo e dei loro piccoli appena nati (giovani yak molto curiosi tra l'altro: vengono sempre a vederci da vicino); cavalli e i loro puledri. Insomma, superbo! La fotocamera si è surriscaldata!
5 jours de route toute neuve
On pensait qu’en Mongolie, on aurait essentiellement des pistes. Mais non, quelle (bonne) surprise ! Nous avons passé 5 jours et 300 kms, de Tariat à (un peu après) Karkhorin sur une belle route goudronnée, et ne croisant que quelques rares voitures.
Il primo giorno abbiamo un forte vento in coda che ci spinge bene nelle salite, e una bella discesa di almeno 20 km a fine pomeriggio! Incontriamo Tava, una ciclista canadese all'inizio del suo viaggio. Dopo un momento per scambiarsi, se ne va per affrontare il vento contrario. Difficile !
I prossimi due giorni il vento è frontale o laterale, ma meno forte, va bene. Questo è veramente un paese dal cielo blu, e le poche volte che il cielo è coperto, si schiarisce abbastanza rapidamente per lasciare il posto a grandi cieli blu e aria limpida e pulita.
La strada oscilla tra i 1800 ei 2000 m di quota, in ampi pianori discretamente verdi separati da piccoli valichi. Grandi mandrie di pecore, capre, yak, mucche, cavalli sono libere ovunque. A volte c'è un pilota o una moto che li guarda.
I posti per dormire la sera sono sempre con punti panoramici superbi. Ma di notte fa ancora abbastanza freddo e si stanno sviluppando diverse strategie per combattere il freddo. Finiamo per comprare una coperta a Kharkhorin, che risolverà il problema!
Per due volte montiamo la tenda vicino alle iurte dei nomadi, ma abbiamo pochi contatti con la gente del posto. La prima volta, comunque molto divertente, quando sono tornate le capre: i piccolini erano pazzi, correvano in tutte le direzioni, si arrampicavano sulla catasta di legna e... giocavano a trampolino sulla nostra tenda.
In pianura si prende l'abitudine di imbattersi in carcasse di animali, più o meno recenti, o ossa di animali vari: si tratta di animali che non hanno superato l'inverno (anche 15 giorni prima c'era stata una forte nevicata). Ad esempio, un amico del nostro ospite Warmshower Froit ha perso 200 animali su un branco di 1000 animali questo inverno... Queste carcasse sono la gioia dei tanti rapaci che si possono vedere ovunque. Ce ne sono di molto grandi (avvoltoi, aquile) e più piccoli (nibbi, poiane, ecc.). Li vediamo librarsi in cerchio nelle correnti ascensionali, a volte riposando nel loro nido sui tralicci elettrici; abbiamo anche attraversato una “nuvola” di nibbi, una migrazione forse?
Due città mongole
Attraversiamo due città mongole: Tsetserleg, dopo un valico di 5 km abbastanza faticoso dove il bitume scompare giusto il tempo del valico, chissà perché; e Kharkhorin, anticamente chiamata Karakorum, che è la capitale storica dell'impero mongolo, ma che non ha conservato nulla di esso. Insomma, una come l'altra non ha molto fascino... È così per tutte le città mongole?
In Karakorum c'è un pensione yurte gestite da una simpaticissima famiglia mongola di lingua inglese; un posto molto tranquillo all'uscita della città, dove è bene riposarsi per mezza giornata.
Visitiamo il monastero buddista di questa città, dove una guida ci spiega (in inglese ma con un forte accento mongolo… non sempre comprensibile) la storia del monastero e le particolarità del buddismo mongolo. È di nuovo diverso, con alcuni personaggi diversi; Il buddismo è sicuramente una religione complicata!
All'uscita del monastero, vediamo in lontananza due boudchoux, caschi da bicicletta in testa e una mamma in calzoncini! Cicli!! Inoltre sono francesi! Pranziamo insieme e ci divertiamo molto adorabile famiglia che ha appena iniziato il suo viaggio. Déjà on se trouve plein de points communs, et on connaît les mêmes blogs (ils connaissaient notre site ! La classe ! 😉 ). Pendant qu’on discute passent par hasard 2 belges qu’ils avaient croisé à Ulan-Bator ; ils sont aussi anciens cyclos mais finissent en ce moment leur périple en moto.
Bref on quitte la ville à 17h après ces belles rencontres ! On roule un peu avant de se poser pour la nuit.
